这些年，走过马来西亚大约二十个城镇：新山、古来、居銮、昔加末、芙蓉、麻坡、马六甲、巴生、瓜拉雪兰莪、吉隆坡、文冬、金宝、怡保、江沙、太平、槟城、亚罗士打、古晋、亚庇、仙本那等，飞机、火车、汽车，三种交通工具都坐过。常有人说新马一家，藕断丝连，确实，两地华人文化背景和生活习俗非常接近，所以去大马旅游，尤其是去霹雳州，感觉非常亲切。我来挑几个城镇写写。
古来加拉巴沙威擂茶饭
二十年前在老师家吃过客家擂茶饭后，一直记挂着。
加拉巴沙威客家擂茶饭
中国原乡的很多食物漂洋过海到了南洋，经过“在地化”（Localization）之后，就成了具有南洋特色的美食，譬如擂茶到了新马，由液体的茶饮，成了实实在在的擂茶饭。擂茶饭可谓蔬菜套餐，或可称之为蔬菜自助餐，至少要十样切碎的蔬菜才够规模，否则就少了气派和滋味。一般来说，青色的、水分少的、香味浓的蔬菜都可采用，譬如芹菜、长豇豆、韭菜、青菜、卷心菜、油麦菜、芥兰、四季豆等等，但有两样最好不要缺少：玛尼菜和四角豆（注意，不是四季豆）。偶尔我也在本地的小贩中心吃擂茶饭，但总觉少了这个或那个元素（譬如玛尼菜）。疫情解封后，北上大马，第一站就直奔古来的加拉巴沙威（Kampung Baru Kelapa Sawit），这里俗称二十六哩，是著名的客家（河婆）新村。沙威的客家擂茶饭最正宗，擂茶饭爱好者，是一定要去沙威朝圣的。我们一早到了“满庭芳茶餐室”，这家的客家擂茶饭、客家菜（bǎn）口碑极好，老板黄先生及老板娘继承了母亲的传统手艺。那一碗绿如青苔的擂茶汤，最见功夫，黄老板亲自调理，用番石榴树干做擂棒，将陶钵中的九层塔、薄荷叶、茶叶、花生、芝麻、白胡椒等研磨成粉，再加开水冲泡，成为擂茶汤。
并不是所有客家人都有吃擂茶的习惯，在东南亚，只有河婆人才会煮擂茶。河婆是客家人的一支，称为“河婆客”。
麻坡小镇
我去过三次麻坡小镇。通常下了长途巴士，就去对面的“才记434”喝一杯大象豆咖啡，配烤面包，一切都是古早味。“才记”有一款椰浆饭，没有花生米、没有炸鱼、没有鸡蛋、没有鸡腿，只有一份辣椒酱，滋味尽在“空”（Kosong）中。有时，食物的高超境界，是需靠单纯达到的。“才记”的椰浆饭让我想到上海的“阳春面”，你可不能小瞧阳春面，要做得好吃，不容易。
和“才记”隔几个门牌就是永春会馆、潮州会馆。潮州会馆几个字是于右任书写的。麻坡虽小，到访过的名人却不少：孙中山、泰戈尔、徐悲鸿等，都曾留下身影。
我一向早睡早起，这个好习惯有助于在炎热的东南亚旅游。南洋小镇的早晨有“扑面而来”的欢喜，不是清风不是花香是人间烟火。所有的茶餐室和食摊，都人声鼎沸、生意兴隆。南洋小城有自己的“时间”，一天的精彩和活力都在上午，午后一点之后，食摊大多打烊，小镇就变得无精打采了，似乎太阳也提前落山了。大马寻味，必须赶早。“贪食街”是麻坡的美食大本营。烤乌打是必吃的，云吞面不可错过。一位老食客告诉我，乌打配云吞面，味道绝佳，难怪这两个摊位紧挨着。当地人还喜欢用面包片夹乌打吃。这次发现麻坡的番薯包奇香，用来包乌打，更好。鱼丸，我一向不爱，但麻坡的西刀鱼丸非比寻常。四马路“19摊”里的西刀鱼丸，粒小，不腥，鲜美。天底下的鱼丸若都是这般滋味，我岂有不爱之理？
除了美食，麻坡的老建筑也值得留意：大马路的印度借贷店（其实就是大耳窿之家），文打烟路的刘府，贪食街的新亚茶室，四马路的颜府等。除了槟城、马六甲、怡保，麻坡的老建筑之多在大马应该排前几名吧？可槟城、马六甲游人如织，哪里像麻坡这般清静悠闲、不受外界干扰。这就是麻坡的好了。
山城怡保
有一年春节，我在马来西亚背包旅游。在槟城的客栈，和几位客人混熟了，临走那天，他们问我：下一站去哪？我答：怡保。他们接着问：怡保有什么好玩的？我答非所问：怡保有好吃的。
怡保茶餐室一角
确实，怡保是座美食城（芽菜鸡、沙河粉、白咖啡最出名），但除了吃喝，怡保还有一种说不清道不明的颓败诡异氛围吸引着我。怡保的建筑花样百出，西洋式、马来式、中式，各种风格混搭。很多电影在此取景，譬如周润发主演的《安娜与国王》、李安执导的《色，戒》。
怡保曾因锡矿繁荣，旧称“锡都”；因被山岭环抱，名其“山城”。怡保火车站先声夺人，气派不凡，它是典型的摩尔式建筑，俗称“怡保的泰姬陵”。怡保火车站由殖民时代首屈一指的建筑师A.B. Hubbock设计，马来亚很多著名建筑也出自他手，包括吉隆坡火车站、吉隆坡占美回教堂（Jamek）、江沙乌布迪亚回教堂（Ubudiah）。
怡保的茶餐室尤其令人称道。旧街场（即老城）一带的新源隆、新源丰、南香、亚洲，这几家茶餐室挨得很近，构成怡保“最诱人的街角”。这些年我在大马一个个城镇晃游，逗留最久的场所就是街边茶餐室（也叫茶室，和港式茶餐厅是两码事）——非常平民化的公共空间，没有冷气，天花板上的吊扇悠悠地旋转着，老人们有一搭没一搭地闲话家常，《星洲日报》则摊在一边。我就这样以一个外乡人的身份孤立于南洋的语境里，却其乐融融。茶室除了售卖咖啡、红茶、咖椰面包、半熟蛋（加黑酱油、胡椒，拌着吃），大多还附设鸡饭、云吞面、叻沙等小吃摊位，开辟了南洋小镇最具市井风情的一方天地。
有时，我会想：大马很多二三线城镇年轻人都外出打工，只剩老人留守，多亏还有茶餐室给老人一个聚会的空间。实际上，它们也给暮气沉沉的老城带来了人间烟火。
亚罗士打、适耕庄与稻田
亚罗士打（Alor Setar），是吉打州首府。这里靠近泰国了。我是第一次到吉打州。之前来马来西亚旅游，最北到了槟城就折返。我最近才知道亚罗士打长期受暹罗控制，直到1909年暹罗人才将控制权移交给英国，所以这座城市受英国殖民留下的影响微乎其微，反而与泰国渊源很深，这里的泰国餐馆非常多，味道又正宗。亚罗士打的朋友请我们吃了两次泰国菜，第二次是火车站对面的泰式火炭烤肉，一个大锅，下半部是东炎（Tomyam）汤底火锅，上半部烤肉，蘸烤肉的调料，独家秘制，与烤肉绝配。我这个不爱肉食的人，也吃得不亦乐乎。
左：亚罗士打是一个不能低估的城市
右：适耕庄的稻田
亚罗士打的华人比起霹雳州少了很多，这里的华人以福建话为主（具有吉打州口音的福建话）。马来西亚第一任首相东姑阿都拉曼和首相马哈迪•莫哈末都出生在这里。亚罗士打“城市广场”周边，汇集了东西方各种风格的建筑，令我惊讶于这座城市的独特魅力。其中查希尔（Zahir）回教堂，是世界上最美的清真寺之一，竣工于1915年，具有明显的摩尔式建筑风格。亚罗士打，绝对是一个不能低估的城市。在我去过的所有马来西亚城市之中，亚罗士打市中心的景观给我留下最美的印象。
亚罗士打盛产大米，有“米都”之称。一路上可以看到大片大片的稻田。我也去过适耕庄——雪兰莪州北部的一个小镇，它也是马来西亚主要的稻米产区之一。适耕庄即适合耕种的地方，现在这里成了观赏稻田的旅游地。稻田中，一座座简易（但不粗糙）旅馆坐落其间，方便游客观赏稻田景色。不过，马来西亚虽然产米，但质量不如日本、泰国和中国东北。在新加坡的超市看不到马来西亚产的米。我参观过适耕庄的稻米展览馆，门票钱包括一小袋米，带回来煮了，确实一般，远不如泰国安培娜茉莉香米，更不能和日本大米及东北五常大米相比了。或许与纬度有关？
写到大米，就想起一位师兄，他很惜福，每次吃饭都吃得一干二净。这位师兄告诉我，小时候他碗底若剩下几粒饭，阿嬷就说：“乖孙子，吃干净，否则剩下的饭粒以后就成了你老婆脸上的麻子。你若希望长大了娶一个脸光面净的老婆，就要吃得干干净净。”阿嬷的教育方式，传统、智慧、有效。
作者为本刊特约撰稿人
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