日惹宗教古迹及文化之旅
图1
文化古迹的召唤
怀着极大的兴致，阔别30年之后，再一次踏上日惹的旅途。第一次是利用在雅加达举办寿山石展之便，与福州总厂领导同往。日惹城市的印象已模糊不清，唯独那座完成于9世纪，风光数十年便突然消失，千年后才被人重新发掘的世界最大佛塔婆罗浮屠（Borobudur），靠当年拍摄的黑白照片，还留在记忆里。大学修读历史，中途被迫辍学，对这个学科的兴趣从来不减，印尼导游于是成了我的历史教师，一路参观，一路提问。登上佛寺顶层时（图1），同行陈厂长不解地问道：“你为什么总爱刨根究底呢？”
此次重游日惹，心中不免嘀咕：这座城市别来无恙？婆罗浮屠神秘依旧？还有，闻说普兰巴南印度教庙群（Prambanan）也是日惹一绝，不可错过。一个城市拥有两处千年古迹，确实不简单，如能从文化角度，增进对日惹的认识，再次感受信仰的力量，大自然的可畏，宗教的神秘，艺术的魅力，也算不虚此行。历史啊，既冥晦又明白，既无情又有情！
机场现代又古风
酷航的空客，满载旅客，掠过美丽的海岸线，在崭新的日惹国际机场降陆。机场是在新冠肆虐期间建成的，设计新颖，堂皇富丽。我特别欣赏墙上巨幅画作，题材、构图、色彩凸显印尼民族风格，如色彩斑烂的《丰收图》，用色各异的果实，半抽象地点缀出不同姿态的人物，与田野的背景融会一起，若有若无，变化万千。右下方一大片用红辣椒组成的图案，仔细端详才恍然大悟，原来是一个人踩着脚踏车，兴高采烈地满载收成上路。整个画面色彩飞扬，洋溢丰收的喜悦，呈现日惹朴实、阳光的一面，让游人顿时心花怒放。
不远处映入眼帘的是一幅同样巨大的铜版画，写实功力深厚，人物形象生动鲜活，呈现机场所在的原先渔村的劳动场景，淋漓尽致，大气磅礴。天空、海岸、椰树、村庄、果树、渔船、渔获、人物动态，在一个平面上，采用散点透视，却不呆板。机场占用了渔村，昔日的情景被永远定格在机场显著位置，发挥文化的巨大功能。看到日惹进步的一面，对其昔日的辉煌也就更加不敢轻忽了。
步出机场，印尼画家罗诺和经理人前来接机。车行一小时半，乡间公路两侧，稻田广袤，椰风蕉雨，农舍点点，收成处处，一幅幅田园景象，涤荡尘心，不胜愉悦。主人安排我们在Waroeng Poon用餐，地方风味，环境独特，典型的农家乐。午后住进引人入胜的Arkamaya（庙宇之光）度假村，置身于大自然之中，兴味盎然。天地悠悠，令人神往。情不自禁，非诗非文一番：
抛开城市的喧嚣
远离颠倒和妄想
随缘自天降日惹
印尼友人情意重
安排乡居慰我心
山路逶迤通林间
掀帘钻进木房子
无忧无虑学神仙
主人的精心安排，不仅加深我们对婆罗浮屠的认识，感悟普兰巴南的沧桑，更对当地人的热情、生活场景、美食和不一般的绘画留下深刻难忘的的印象。
历尽沧桑重展雄姿
又一次来到婆罗浮屠（图2），旧日记忆逐渐清晰起来。眼前的世界最大佛塔，坐落在山顶上，俯瞰郁郁葱葱的绿色田野和遥远的山丘。远望像一座城堡，近观肃穆中透露祥和，崇高中不失亲切。佛寺占地约4英亩（15,129平方米），佛塔的建筑材料是取自附近河流的石料，凿成大小适中的石块，用榫卯连接。底部123米见方，层层叠叠，总计九层，最上方三层呈圆形，体现佛教天圆地方的宇宙观，自方而圆，象征欲、色、无色三个境界。最高点距地面35米，顶部是圆形平台，中央有一座圆顶主佛塔，围绕着三层总共76座较矮小的多孔钟形舍利塔，塔内有佛陀坐像。
图2
出于保护古迹的需要，游人只能在建筑物周边，把东、南、西、北四面仔细端详一番。石壁分列大小不一的佛陀雕像和佛龛，佛像盘足而坐、手势各异，分别代表沉思、施舍、无畏、说法。塔身和雕像历经沧桑、虽有残缺，依然给人一种天地浩渺、无远弗至之感。上次有机会绕平台而上，登上佛寺，浏览甚至触碰大小佛塔，观赏走道两边石板上的大量浮雕，神话故事、佛陀事迹、众生业报，悟道涅，雕艺精湛，记忆犹新，甚觉欣慰。
普兰巴南印度庙群，为古代中爪哇马打兰王国信奉印度教的桑查耶王朝（Sanjaya）所建，约完成于公元850年，是东南亚仅次于吴哥窟的第二大印度教庙群。存世80年后被遗弃，不为人知，千年之后才重新进入人们的视野。1918年开始重建，1953年完成主体部分，2006、2010年两度遭地震严重破坏。远眺普兰巴南印度教庙群（图3），最引人瞩目的是三座主庙，高耸入云，塔尖直插云天。中间那座高47米，供奉破坏和重造之神湿婆，左右两座分别供奉保护神毗湿奴和创造之神梵天。以三大主庙为中心，原先周边还有200多座神庙按高低排列，组成方阵，如今大部分只遗下断壁残垣，或一堆堆石头，难望恢复原貌。现今，普兰巴南印度教庙群和婆罗浮屠一样，都禁止游人进入内部。相关材料揭露，主寺内约4米高的湿婆神（图4）、毗湿奴和梵天的雕像，以及许多主要神灵的造像都保存无损。
图3、4
历史无情又有情
婆罗浮屠是8世纪昙花一现的夏连特拉（Syailendra）王朝，给后世留下的宏伟佛塔，座落在日惹西北约40公里。同时期稍后建造的普兰巴南印度庙群、则位于日惹以东约18公里。奇特的是，她们像一对亲姐妹，差不多同时出现，同时消失，千年后又同时亮相。消失的原因是战争的噩梦？还是地震、火山爆发的浩劫？历史有情，赐于日惹两大奇迹；历史又无情，不足百年，昔日的辉煌竟荡然无存。岂料千年之后，巍巍庙宇，从森林中，火山灰下、乱石堆里苏醒过来，历史终究展现她“有情”的一面，可喜可嘉。
不同宗教，不同场景，不同气势，不同风格，她们岂止是日惹的荣耀，更是爪哇和印尼的骄傲。因为，同样是石结构，不论是普兰巴南印度教庙群，还是婆罗浮屠佛塔建筑，都昭示以爪哇为核心的内生力量，凸显印尼文化的独特性、包容性和创造性。
外来文化本土化
在幅员辽阔的印尼大地上，当初两大不同宗教的建筑，出现在日惹这片文化深厚的土地上，决非偶然。首先，宗教是人类文化的重要组成部分，一千多年前，印度教、佛教以全新的文化形态进入中爪哇，为祖先崇拜的日惹君主和臣民所接受，投入巨大人力、物力、财力和智力，建造独具特色的庙宇，显然是相互竞争和包容的结果。其次，宗教不会把自己局限于一国一地，而是要跨国界跨区域进行传播，润物无声, 遍及世界各地。印度教起源于印度西北的印度河流域，而佛教则是在印度恒河流域和其他地区发展起来的。后来分别传入印尼不同地区，与爪哇本土信仰、神灵崇拜、民间文化进行沟通、互动和提升，从而产生了划时代的建筑奇葩。第三，从狭义的文化角度看, 日惹的印度庙群数量之多，婆罗浮屠规模之宏大，虽留下许多不解之谜，但有一点是肯定的：普兰巴南印度教主庙数以百计和婆罗浮屠数以千计的浮雕，处处渗透爪哇元素、是外来文化本土化的范例之一。
普兰巴南浮雕以印度古老史诗《罗摩衍那》的故事为题材，如罗摩与悉达之间多灾多难的爱情故事，众神之首黑天除魔的英勇事迹等，但当地的叙事方式和表现手法自成一格，不生搬硬套，意义非凡。
图5、6
婆罗浮屠浮雕引入爪哇本土题材，弥足珍贵。九世纪当地人的生活场景，如和睦之家（图5），牛耕农地，米粮丰收，田鼠为患，家犬护粮，虐仆下场，珠宝盈箱，渔猎生涯，满园蔬果，野兽出没，热带果木，制陶作坊，金店生意，勇士试弓，当地民居，鹰扰闲人，贵族人家，马上骑士，野象出游，马车上路，舞姿婀娜，乐声飘荡，王宫夜聚，架桥工人，造船工艺（图6），等等。都有生动和具体的反映。爪哇出色雕刻师把1200年前岛民的社会现实、劳作场合、日常生活、文化表演，精确定格在一块块石头上，这在世界艺术史上，也是值得大书特书的！
大自然不可抗拒力量
普兰巴南印度教庙群和婆罗浮屠，为何在十世纪差不多同时被遗弃呢？有谓政治倾轧乃至战争，导致权力中心从中爪哇迁往东爪哇。这样的说法不无道理，13世纪信奉佛教的满者伯夷（Majaphahit）大帝国，就是在东爪哇的泗水崛起的。当然，另一种说法也不能排除，即火山爆发和地震的的巨大破坏力，造成生灵涂炭，庙宇覆灭，中爪哇走向衰败。
学界公认，公元930年是中爪哇从兴到衰的分界线。战争的痕迹已无从寻觅，自然的破坏力则比比皆是。探知默拉比（Merapi）火山邻近宗教圣地，据说当年火山爆发时，火山灰一夜之间就把整座婆罗浮屠深深掩埋，不留痕迹。
2023年元旦, 我们来到海拔2910米的默拉比活火山，远观文质彬彬、静如处子。乘坐吉普车颠簸在崎岖山路，设想大自然狂怒曾给周边造成的伤害。此时浓雾弥漫，大山深藏不露。临别时大雾渐散，现出半山青翠，但上半身和火山口仍回避游人的视线。来到停车处，回望上空，山峰突显，云雾缭绕，瞬间即失。大自然何其神秘，何其难测。处身其中，能不倍加敬畏吗？
离开默拉比下山，沿途目睹火山爆发所造成的破坏：被吞噬的学校一片荒芜，孤零零的一根门柱直指苍天, 遭熔岩烧毁的一排排房屋张开黑洞般的大口，简陋展厅摆放着动物残骸，扭曲的自行车、摩托车和汽车躯壳，焦黑的工具、家具、坛坛罐罐，令人寒心。近期地震的破坏程度，足让人触目惊心。谁敢说更大更毁灭性的浩劫，不曾在古代的日惹发生过？
随想随写话主人
日惹是爪哇岛最古老的城市之一，民风淳朴。在1945至1949年的独立战争中，曾作为印尼临时首都。目前日惹特区拥有20多间大学，是印尼最重要的大学城，也是爪哇文化艺术中心。古代，夏连德拉王国与同样信奉佛教但国力强盛的室利佛逝有过密切来往。室利佛逝以苏门答腊南部巨港（Palembang）为中心，传播佛教，发展贸易，开疆拓土，12世纪一蹶不振。日惹却因其独特的政治体制和文化基因，不亢不卑，在千岛之国始终拥有一席之地。两个城市的不同命运，让我想起主人的一段故事。他出生于巨港，为了艺术的追求而进入日惹美术学院，受到当地良师的栽培和文化气息的熏陶，在日惹落地生根，成长为一位出色的画家，温文尔雅，德艺双馨。
德，人品也。有朋友自远方来，不亦乐乎。待客之道，衣、食、住、行，面面俱到，关乎文化。
充满自豪感，主人带我们参观日惹迪装展览馆。历史久远、剪裁独特、色彩鲜艳、细节精致、手工独到的服饰，令我们大开眼界。我看到日惹和梭罗两大迪装流派，对其中的巴冷刀艺术化图案设计尤感好奇，前者自左向右，梭罗则反其道，一叶知秋，小处着眼，印尼文化的丰富性和多样性，令人惊讶！
我们行走在大街小巷，来到老区好大的市场，单卖服装布料就占了整层，不小于半个足球场，货品充足，款式多样，争妍斗艳，价格低廉，人头攒动，顾客和店主清一色印尼人，别有一番情调。
图7、8
走出市场，主人安排了马车（图7），体验不一般的交通工具。经过特别装扮的马匹和车身，赏心悦目。咯咯声中马车上路了，大街车水马龙，行人穿梭不绝，闹哄哄一片，却各行其是, 杂而不乱。日惹啊，你太可爱了！
最难忘的是受邀在家中用晚餐，主人亲自下厨，端出一道道炸龙虾，烤鲜鱼，炸墨鱼，炸鸡，蔬菜和水果等，亲朋好友，共聚一堂，既热闹，又温馨。异乡受到如此礼遇，我们能不感到羞愧吗？对金钱的过度追逐，早把大城市的庸人，变得世故和太有算计了。
艺，画也。我们有幸一睹主人的绘画才华。好几个人合抬，一幅4米x2米的“巨无霸”，总算顺利安放在客厅墙边。眼前一亮，万分惊喜：怎么？三见婆罗浮屠，这次是画家笔下充满想像和激情的油画（图8）。其实15世纪后，印尼已回教化，画家罗诺本人也不例外，但婆罗浮屠作为文化遗产，已是印尼民族的骄傲。画家所表达的，已非原来的婆罗浮屠，而是通过构图，符号，色彩，画面，赋予这件文化遗产强烈的现代感，这里有历史的积淀、古建筑家和艺术家的心血、信念的力量和民族的希望。
结语
回到林中木屋，晚上梦见天女散花，满天霞彩；婆罗浮屠灯火通明，璀璨夺目；宛如外星着陆，鼓乐齐鸣，仙境成真……
作者为特约撰稿人
Comments